El verano se nos echa encima, y con él, el calor.
Calor que a veces es bienvenido, otras no tanto, pero siempre a nuestro favor a la hora de fabricar nuestro apreciado oro amarillo.
El calor ambiental es nuestro aliado.
Por las siguientes razones es preferible fabricar nuestro biodiesel en los meses de verano y almacenarlo para todo el año, en lugar de estar haciéndolo contínuamente durante todo el año. Trabajaremos menos, someteremos a menos stress a nuestra maquinaria, y las cosas vienen mejor dadas:
Las razones de hacer BioD en verano y no el resto del año:
- Salvo unos pocos
días, en verano la humedad atmosférica es reducida. Esto minimiza el riesgo de que
el agua ingrese de alguna manera en algún punto de la fabricación, se recuerda que el agua, antes de la fase de lavado, es el enemigo nº1 en la fabricación del biodiesel.
- Cuando vertemos el aceite en el tanque de pre-tratamientos para filtrarlo, al estar a mas temperatura, también está menos viscoso, y se filtra mejor, mas rápido, a través del tejido.
- Para deshidratar el aceite hay que calentarlo hasta unos 70-80ºC. No es lo mismo hacerlo si el aceite está a 7ºC (por ejemplo, en enero) que hacerlo si está a 35ºC, por ejemplo, en julio. El recorrido de temperatura es mucho menor en verano. Ahorro energético, de tiempo, y de uso de maquinaria.
- La transesterificación misma, se verifica a 55ºC. Nuevamente, en invierno tendríamos que luchar contra la tendencia del reactor (y su contenido) a enfriarse. Cosa que apenas ocurrirá en verano.
- En el drenaje de la glicerina, en invierno, si nos descuidamos, se congelará. En verano es mas dificil que esto ocurra por las altas temperaturas ambientales.
- En la fase de lavado, el frio dificulta que las impurezas se disuelvan en el agua. El calor del verano por el contrario, lo favorece. Biodiesel mas limpio sin necesidad de calentar el agua.
- En el deshidratado final, tres cuartos de lo mismo. No es igual elevar la temperatura del BioD hasta los 70ºC si estaba a 5ºC, que si estaba a 32ºC. Nuevamente, ahorro de energía y tiempo.
- Y esto sin contar con lo poco que apetece salir en invierno al patio a vérselas con mangueras, chorros de agua, y cosas por el estilo.
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Son fechas para ir empezando a sacar del invernaje a nuestra instalación y prepararla para acometer el trabajo que le espera:
1) Limpieza, revisión y acondicionamiento del recinto.
2) Si la bomba del reactor ha sido guardada para cambiarle las juntas y prevenirla de la intemperie, es hora de volverla a poner en su sitio.
3) Revisaremos las existencias de metanol y sosa (o potasa) caústica
4) Comprobaremos que hayan bidones suficientes para envasar el BioD. Los mismos bidones del metanol, una vez vacios, son excelentes para almacenar el BioD. Están hechos de polietileno HD que aguanta perfectamente. Y el metanol se volatiliza sin dejar abolutamente ningún resíduo.
5) Si no le vamos a dar un uso inmediato a la glicerina, también habrá que prever algún envase para guardarla. Sirven los mismos bidones del metanol. Cualquier cosa menos tirarla. La glicerina tiene un uso interesante que pienso probar el año próximo: Tras extraerle el metanol, se pueden hacer unos "ladrillos energéticos" con envases tetra-brick reciclados y viruta de madera a la que después se le añade la glicerina, que pueden hacer funcionar una chimenea a condición de usarlos cuando la chimenea ya está caliente previamente a base de madera convencional, a fin de evitar la formación de acroleína. Hablaremos sobre esto.
6) Echaremos un vistazo a la instalación eléctrica, que todo esté bien.
7) Lo mismo con todas las conducciones. A veces los roedores nos la juegan...
8) Durante el invierno no hacemos BioD, pero sí hemos ido recolectando sin prisa, pero sin pausa, todo el aceite que hayamos podido. O al menos, el que necesitamos. Haremos un esquema de cuanto aceite disponemos, y cuanto biodiesel podemos hacer.
9) Planificaremos el calendario aunque sea a grosso-modo, teniendo en cuenta que un lote nos lleva unos 10 dias.
Para comienzos de Junio, -falta poco más de un mes-, tengo programado iniciar la campaña 2012.
sábado, 28 de abril de 2012
domingo, 19 de febrero de 2012
Combinación 50/50 para tiempos difíciles.
Cada vez es más difícil conseguir aceite usado. Las empresas de recogida parece que están pagando bastante bien cada barril, así que los sitios donde antes conseguías aceite, ahora consigues una negativa. Tampoco sirve de mucho intentar mejorar la oferta, pues las empresas de recogida juegan con la ventaja (artificial) de ser "autorizadas" y estar fuertemente subvencionadas.
En alguna ocasión he dicho que el biodiesel puede mezclarse en cualquier proporción con el gasoil, y éste parecer ser un buen momento para echar mano de esta característica de la miscibilidad gasoil/biodiesel.
Un vehículo de gasoil no se "acostumbra" ni al gasoil, ni al biodiesel. Funcionará perfectamente con cualquier proporción de ambos, sin importar ni la proporción ni el orden. Podemos usar biodiesel 100%, y de pronto pasar a gasoil 100%, o viceversa, y después a una mezcla 50/50,...
Para tiempos difíciles, la mezcla 50/50 es interesante, porque, por un lado te supone hacer la mitad de biodiesel, lo que conlleva también la mitad de trabajo por nuestra parte, y por otro lado, el ahorro sigue siendo considerable. Hagamos unos números:
Coste del gasoil aproximado a 19/febrero/2012: 1,37 euros litro
Costel del biodiesel aproximado a la misma fecha: 0,20 euros litro.
Si la proporción es del 50% de cada combustible, el precio final será la media de ambos: 1,37 + 0,20 / 2 = 157/2 = 0,79 centimos el litro aproximadamente.
Queda lejos de los 20 centimos del bioD 100%, pero no está mal. 0,70 centimos el litro es un precio que nos retrotrae a tiempos pasados...
Con la mezcla 50/50, cada 10 litros son 7 euros de ahorro respecto al gasoil 100%, y en un depósito de 50 litros son 35 euros. Una cantidad significativa.
En estos momentos estoy empezando a considerar el uso de aceite sin más, sin convertir a biodiesel (SVO: Straight Vegetal Oil, aceite vegetal directo), pero con dos limitaciones:
1) La proporción: El aceite sin convertir a biodiesel (SVO) no debería superar el 20% del total. Puede servir cualquiera de estas tres mezclas:
- Biodiesel 80%, aceite SVO 20%
- Gasoil 80%, aceite SVO 20%
- Biodiesel 40%, gasoil 40%, aceite SVO 20%
Esta tercera mezcla es la que mas me convence.
2) Solo debería usarse en sitios con climas cálidos y en verano, cuando el aceite es más viscoso y eso sólo usándolo al 20%.
El aceite SVO puede ser nuevo o usado. En éste último caso habría que someterlo a un proceso de microfiltrado minucioso, a una profundidad de 5 micrones.
En alguna ocasión he dicho que el biodiesel puede mezclarse en cualquier proporción con el gasoil, y éste parecer ser un buen momento para echar mano de esta característica de la miscibilidad gasoil/biodiesel.
Un vehículo de gasoil no se "acostumbra" ni al gasoil, ni al biodiesel. Funcionará perfectamente con cualquier proporción de ambos, sin importar ni la proporción ni el orden. Podemos usar biodiesel 100%, y de pronto pasar a gasoil 100%, o viceversa, y después a una mezcla 50/50,...
Para tiempos difíciles, la mezcla 50/50 es interesante, porque, por un lado te supone hacer la mitad de biodiesel, lo que conlleva también la mitad de trabajo por nuestra parte, y por otro lado, el ahorro sigue siendo considerable. Hagamos unos números:
Coste del gasoil aproximado a 19/febrero/2012: 1,37 euros litro
Costel del biodiesel aproximado a la misma fecha: 0,20 euros litro.
Si la proporción es del 50% de cada combustible, el precio final será la media de ambos: 1,37 + 0,20 / 2 = 157/2 = 0,79 centimos el litro aproximadamente.
Queda lejos de los 20 centimos del bioD 100%, pero no está mal. 0,70 centimos el litro es un precio que nos retrotrae a tiempos pasados...
Con la mezcla 50/50, cada 10 litros son 7 euros de ahorro respecto al gasoil 100%, y en un depósito de 50 litros son 35 euros. Una cantidad significativa.
En estos momentos estoy empezando a considerar el uso de aceite sin más, sin convertir a biodiesel (SVO: Straight Vegetal Oil, aceite vegetal directo), pero con dos limitaciones:
1) La proporción: El aceite sin convertir a biodiesel (SVO) no debería superar el 20% del total. Puede servir cualquiera de estas tres mezclas:
- Biodiesel 80%, aceite SVO 20%
- Gasoil 80%, aceite SVO 20%
- Biodiesel 40%, gasoil 40%, aceite SVO 20%
Esta tercera mezcla es la que mas me convence.
2) Solo debería usarse en sitios con climas cálidos y en verano, cuando el aceite es más viscoso y eso sólo usándolo al 20%.
El aceite SVO puede ser nuevo o usado. En éste último caso habría que someterlo a un proceso de microfiltrado minucioso, a una profundidad de 5 micrones.
viernes, 27 de enero de 2012
Pero, ¿Sube cuestas tu coche con biodiesel?
A menudo me hacen esta pregunta, como si el biodiesel tuviese una trampa oculta, como si tuviese algún tributo que pagar el disponer de un combustible propio.
La respuesta es: Si, sube cuestas, con tanta alegría como el gasoil.
Aunque la energía contenida en el biodiesel es el 95% de la que tiene el gasoil, hay algunos detalles que, al final, le hacen igualar (si no superar) al gasoil. En primer lugar, está su poder lubricante, mucho mayor que el del gasoil. Esto hace que la mecánica funcione en mejores condiciones, con menos fricción, lo que además redunda en una mayor vida para el motor.
Hablando de motores de gasolina, una "guerra" que han tenido los fabricantes de motores y los fabricantes de combustibles durante el siglo pasado ha sido el "numero de octano" en las gasolinas y el poder de compresión de los motores. A medida que permites que un motor comprima más la mezcla, su potencia aumenta, pero esto tiene un problema: El combustible debe "aguantar" esa presión sin detonar prematuramente, debe aguantar al momento en que la bujía produzca la chispa. Asi, los fabricantes de motores pedían a los fabricantes de combustibles que produjeran gasolinas con mayor poder antidetonante, y cuando lo conseguian, entonces los fabricantes de motores quedaban retados a producir motores con mayor compresión, y así entraron en un ciclo hasta conseguir el estado actual: Un motor de apenas 1500 cc puede rendir más de 1000 CV de potencia. Con estas cifras, aquí ya hablamos de Fórmula I, no de coches de serie, pero que conste que esa eficiencia, existir, existe.
En el gasoil y los motores diesel ocurre algo parecido al caso de los motores de gasolina, pero en lugar de "numero de octano" hablaríamos de "numero de cetano", pero viene a ser practicamente lo mismo.
En segundo lugar tenemos que el número de cetano del biodiesel es ligeramente mayor que el del gasoil, lo que significa que la mezcla puede ser sometida a mayor presión antes de que se produzca la autodetonación. En motores controlados por microprocesador (o sea, la practica totalidad de los motores modernos) no tenemos necesidad de "ajustar" ni tocar nada en el motor. El ajuste es automático: La detonación se producirá un poco más retardada, a mayor presión, dando por tanto una mayor potencia.
El biodiesel tiene una doble naturaleza que me encanta: Por un lado es sumamente seguro de manejo, su inflamabilidad a tempetarura ambiente es tan baja como la del aceite, es decir, practicamente nula. Por otro lado, en las condiciones en que es sometido en un motor: Alta presión, alta temperatura, y finamente dividido y mezclado con aire, demuestra ser un combustible digno de las aplicaciones mas exigentes, como lo demuestra este vídeo, en donde segun el autor, el cohete, de dimensiones mas bien reducidas, accionado por combustible líquido...¡¡biodiesel!! producía un impulso de casi 500 Kg y alcanzó casi mach-1, unos 1200 kilómetros/hora.
La respuesta es: Si, sube cuestas, con tanta alegría como el gasoil.
Aunque la energía contenida en el biodiesel es el 95% de la que tiene el gasoil, hay algunos detalles que, al final, le hacen igualar (si no superar) al gasoil. En primer lugar, está su poder lubricante, mucho mayor que el del gasoil. Esto hace que la mecánica funcione en mejores condiciones, con menos fricción, lo que además redunda en una mayor vida para el motor.
Hablando de motores de gasolina, una "guerra" que han tenido los fabricantes de motores y los fabricantes de combustibles durante el siglo pasado ha sido el "numero de octano" en las gasolinas y el poder de compresión de los motores. A medida que permites que un motor comprima más la mezcla, su potencia aumenta, pero esto tiene un problema: El combustible debe "aguantar" esa presión sin detonar prematuramente, debe aguantar al momento en que la bujía produzca la chispa. Asi, los fabricantes de motores pedían a los fabricantes de combustibles que produjeran gasolinas con mayor poder antidetonante, y cuando lo conseguian, entonces los fabricantes de motores quedaban retados a producir motores con mayor compresión, y así entraron en un ciclo hasta conseguir el estado actual: Un motor de apenas 1500 cc puede rendir más de 1000 CV de potencia. Con estas cifras, aquí ya hablamos de Fórmula I, no de coches de serie, pero que conste que esa eficiencia, existir, existe.
En el gasoil y los motores diesel ocurre algo parecido al caso de los motores de gasolina, pero en lugar de "numero de octano" hablaríamos de "numero de cetano", pero viene a ser practicamente lo mismo.
En segundo lugar tenemos que el número de cetano del biodiesel es ligeramente mayor que el del gasoil, lo que significa que la mezcla puede ser sometida a mayor presión antes de que se produzca la autodetonación. En motores controlados por microprocesador (o sea, la practica totalidad de los motores modernos) no tenemos necesidad de "ajustar" ni tocar nada en el motor. El ajuste es automático: La detonación se producirá un poco más retardada, a mayor presión, dando por tanto una mayor potencia.
El biodiesel tiene una doble naturaleza que me encanta: Por un lado es sumamente seguro de manejo, su inflamabilidad a tempetarura ambiente es tan baja como la del aceite, es decir, practicamente nula. Por otro lado, en las condiciones en que es sometido en un motor: Alta presión, alta temperatura, y finamente dividido y mezclado con aire, demuestra ser un combustible digno de las aplicaciones mas exigentes, como lo demuestra este vídeo, en donde segun el autor, el cohete, de dimensiones mas bien reducidas, accionado por combustible líquido...¡¡biodiesel!! producía un impulso de casi 500 Kg y alcanzó casi mach-1, unos 1200 kilómetros/hora.
domingo, 22 de enero de 2012
El Biodiesel de Os Castros
Es el caso de "Os Castros" en el foro de Infojardín, que también expone su experiencia desde el principio.
En esta foto a la izquierda puede verse su reactor ya casi terminado.
Como depósitos, utiliza barriles de cerveza reciclados lo que supone un ahorro económico considerable ya que esta es la parte mas costosa del reactor.
A día de hoy ya fabrica biodiesel de forma rutinaria
Además, en ese mismo foro, ha abierto un hilo titulado "cultivo de microalgas", para intercambiar experiencias en este prometedor campo, buscando independizarse del aceite comestible cada vez mas difícil de conseguir. Este hilo ha tenido buena acogida y ya hay gente investigando.
Podeis ver el hilo de biodiesel de Os Castros en este enlace
sábado, 14 de enero de 2012
Obtención de aceite cultivando microalgas
...Y digo aceite "usado", porque nuevo siempre vamos a poder conseguir, pero con dos limitaciones: Una de tipo económico, su precio, que lo haría casi prohibitivo.
La otra limitación es de tipo ético: Mientras tanta gente muere de hambre, no sé hasta que punto es correcto dedicar cultivos para llenar el depósito de nuestros coches.
El cultivo de microalgas parece ser una apuesta sólida.
Algunas especies de estas algas contienen una cantidad importante de aceite que es apto para la elaboración de biodiesel. La ventaja de las algas sobre cualquier otra especie de oleaginosa "terrestre" es su elevada productividad.
No todas las oleaginosas tienen la misma productividad. La cantidad de aceite obtenido por hectárea de cultivo es distinto según el cultivo de que se trate: Oliva, girasol, colza, soja, coco, palma...
Las algas le ganan a todas. Tienen una productividad que supera en un factor de 30 a la más productiva de las terrestres: La palma. Para colmo, una explotación de cultivo de algas puede hacerse en un sitio que no sea terreno fértil, ya que es independiente del terreno.
Estas microalgas necesitan:
1. Agua, que puede ser dulce, salobre o marina (según el tipo de alga).
2. CO2, que puede ser el atmosférico
3. Nutrientes, un abono líquido de los usados en cultivos hidropónicos.
4. Luz, natural o artificial
5. Temperatura de aprox. 25ºC
En buenas condiciones, en tan solo 1-2 dias las microalgas duplican su masa, por lo que se puede hacer una "cosecha", tras lo cual se prensan para extraer el aceite con el que haremos biodiesel. El resíduo sólido que queda puede aprovecharse como pienso dando un valor añadido a esta actividad del cultivo de microalgas..
En realidad, el motor de todo esto es el Sol. Su rayos ultravioletas hacen posible la fotosíntesis, con lo cual las plantas captan el CO2 de la atmósfera y lo convierten en materia sólida, en materia verde. Con esto, caemos en la cuenta de que esta fuente energética es renovable: El CO2 producido en la combustión de estos biocombustibles será utilizado por las algas en producir...mas algas.
Enlaces relacionados:
Planta piloto de BFS en Alicante
martes, 3 de enero de 2012
Biodiesel casero. ¿Cómo saber si está bien hecho?
La forma mas directa (y cara) es sometiéndolo a un análisis en la industria.
Hay otra forma.
Nos serviremos de varios hechos o pruebas sencillas. Cada uno de estos hechos por separado no basta por sí solo para asegurarse de que el BD está bien hecho, pero todos ellos juntos si son suficiente motivo como para poner la mano en el fuego por la calidad de nuestro BD.
Bueno, la prueba mas concluyente y tajante es que el coche sigue andando alegremente igual que el primer día. Y ya van unos siete años con B100.....
No vayamos a caer en aquélla ley de Murphy que decía: "Si los hechos no se ajustan a la teoría, se debe prescindir de los hechos"
Factores tener en cuenta:
1. La cantidad de glicerina que se produce.
Después de las dos trans hay que medir aunque sea a ojo la cantidad de glicerina producida. Si por cada 100 litros de aceite obtenemos unos 16 litros de glicerina, es que la trans ha ido bien. Con lotes de 150 litros lo normal es obtener unos 25 litros de glicerina.
2. El BD terminado es transparente
Esto implica que está correctamente deshidratado.
3. Cromatografía casera
Si a un frasco conteniendo una muestra de BD se le dirige una luz blanca, observaremos la proyección de esa luz en una superficie también blanca. Si el color es amarillo nuestro BD estará dentro de la norma en cuanto a contenido de mono-di y triglicéridos.
4. Ausencia de jabón y por tanto, de metales alcalinos
Esta es la prueba de fuego. Cogeremos una pequeña muestra de BD y la pondremos en un frasco de cristal. Añadiremos una cantidad igual de agua destilada. Cerramos el frasco y agitamos vigorosamente unas cuantas veces. Antes de un minuto debe haber una separación clara entre BD y agua. Si la separación no es clara (o lo que es peor, no hay separación) entonces es que el BD contiene jabones (no está bien lavado) y/o contiene mono-di-triglicéridos (las trans no fueron satisfactorias).
5. El frasco conteniendo la muestra de BD no debe originar el más mínimo poso aunque transcurran meses.
Esta sería la prueba de que en el BD no quedan rastros de reactivos y que tampoco contiene aceite para reaccionar. Un BD en donde queda aceite por reaccionar y reactivos, una vez almacenado, a pesar de no estar en agitación ni a la temperatura de proceso de 50ºC, sigue produciendose la reacción muy lentamente, de manera que al cabo de dias o semanas se produce un pequeño poso de glicerina que se percibe claramente a la vista en el fondo del frasco. En un BD bien hecho el fondo del frasco está perfectamente transparente y limpio aunque transcurran meses desde su envasado.
6. El BD no se enturbia aunque transcurran meses.
Nuevamente, esto significa que el BD estaba bien deshidratado. No deben observarse cambios de color ni de textura.
7. El punto de inflamación (flash-point) debe ser igual o mayor de 130ºC
Lo que hace al BD tan seguro es su elevado punto de inflamación. El punto de inflamación es la temperatura a partir de la cual un líquido comienza a emitir vapores en cantidad suficiente como para provocar una atmosfera combustible.
Por ejemplo, la gasolina tiene un P.I tan bajo como de -39ºC. Esto quiere decir que si dejamos abierto un bidón de gasolina en un garaje, aunque estemos en enero a -25ºC, ese bidón va a emitir vapores de gasolina que se expandirán por todo el garaje, mezclándose con el aire (y su oxígeno) constituyendo una mezcla inflamable. Entonces, para provocar el desastre no es necesario generar una fuente de ignición junto al bidón, sino que cualquier lugar de ese garaje, a mucha distancia del bidón, puede originar la inflamación explosiva del garaje.
El gasoil es bastante mas seguro, pues a diferencia de la gasolina (-39ºC) tiene un P.I bastante mas alto: Unos 55º-60ºC. Pero aún así, en días muy tórridos de verano y bajo ciertas condiciones de insolación puede alcanzar ese P.I. y formar una atmósfera explosiva.
El BD es el Rey de la seguridad. Sus 130ºC de P.I. lo hacen tan inocente como el propio aceite del cual proviene. Esto no quiere decir que nos relajemos en su manejo y estúpidamente desaprovechemos su seguridad adoptando conductas de riesgo.
Una prueba concluyente es poner una pequeña cantidad (unos pocos c.c.) en un recipiente y alejados de cualquier otro material combustible intentar inflamar ese BD aplicando llama sobre su superficie. Si el BD está bien hecho se fracasará una y otra vez en el intento de hacerlo arder. Si arde, es que no se le ha retirado el metanol, cosa bastante extraña si ha sido lavado y deshidratado.
En cambio, es muy fácil hacer arder al BD si se introduce en su seno una mecha o material poroso tipo tejido. Por capilaridad esa mecha o tejido se impregnará de BD. Si se acerca una llama a esa mecha, arderá. Pero la llama no inflamará la superficie del BD. Solo arde la mecha.
Biodiesel casero. Panel de control.
4.11 Panel de control
Hola Biodieseleros!
Este es el último punto en cuanto a la instalación de la planta de BioD
La instalación de BioD contiene una pequeña pléyade de instrumentos eléctricos. Es interesante centralizar el funcionamiento de todos ellos. Esa es la función de lo que denomino "panel de control". En lugar de estar de acá para allá enchufando y desenchufando instrumentos y todo liado de cables, mejor centralizar todo.
Este panel no es más que una caja en donde insertaremos los elementos eléctricos que accionarán a todos y cada uno de los dispositivos de la planta. Consta de una caja hecha en madera de contrachapado marino (la misma con la que hice las jardineras del maceto). Sobre esa caja va una plancha de aluminio, que tuve que mecanizar pacientemente con una sierra de marquetería a fin de hacerle los agujeros donde insertar los siguientes elementos:
- Enchufes para conectar cada uno de los dispositivos eléctricos
- Interruptores para accionar cada uno de esos dispositivos
- Fusible general
- Potenciómetros (mandos) para el control de los cuatro reguladores
- Voltímetros analógicos para monitorear la tensión de cada resistencia
En la foto van marcados con un número, los describo a continuación:
1. Fusible general
2. Interruptor general
3 y 4. Luces del recinto (dos fluorecentes)
5. Ventilador interno para evacuar calor
6. Dispositivo externo de ultrasonidos ahuyenta-ratones
7. En desuso
8. Resistencia tranque pretratamientos
9. Potenciómetro del regulador de la resistencia anterior
10. Voltímetro conectado en paralelo!! con la resistencia anterior
11. Motor lavadora trasvase aceite tanque pretratamiento-tanque reactor
12. Resistencia tanque reactor
13. Potenciómetro del regulador de la resistencia anterior
14. Voltímetro conectado a la resistencia anterior
15. Bomba mezcladora
16. Mini-cocina electrica para destilar metanol
17. Bomba vacio para destilar metanol
18. En desuso
19. Bomba de vacio (motor de nevera) para hacer ingresar el metóxido en el tanque reactor
20. En desuso
21. Bomba de acuario para el lavado con burbujas
22. Regulador de la bomba anterior
23. Bomba de presión (motor de nevera) para hacer presión en tanque lavado y acelerar proceso envasado.
24. Resistencia calefactora tanque de lavado
25. Regulador de la resistencia anterior
26. Voltímetro para la resistencia anterior
También se puede apreciar en la parte superior del panel la hilera de enchufes con sus correspondientes clavijas o conectores que darán servicio a todos los elementos. Los cables los llevo todos juntos, uniéndolos con bridas y sujetándolos a unos perfiles metálicos que puse en la pared:
La entrada de corriente general va por un lateral de la caja de madera, y en el interior de la caja de madera va todo el conexionado. Lo primero que se encuentra el cable de entrada o "acometida" es el fusible, después un interruptor general, y de ahí, cada uno de los polos va a una regleta para poder hacer las numerosas conexiones a todos los interruptores (uno para cada dispositivo a controlar), y son bastantes los dispositivos:
1- Resistencia (2Kw) calefactora del tanque pretratamientos
2- Motor de lavadora para trasvasar aceite desde pretrat. hasta tanque reactor
3- Resistencia (2Kw) calefactora del tanque reactor
4- Motor de nevera funcionando como bomba de vacio para ingresar el metóxido
5- Bomba mezcladora
6- Resistencia (2Kw) calefactora tanque de lavado
7- Bomba de acuario, para el lavado con burbuja
8- Otro motor de nevera funcionando como compresor para crear presión en tanque de lavado a fin de envasar a mas velocidad
y además:
- Interruptor general del panel de control
- Fusible general
9- Iluminación del recinto (dos interruptores, uno por cada lámpara)
10- Ventilador interno del panel de control, para disipar calor
11- Ultrasonidos anti-roedores
Y en caso de destilar metanol:
12- Pequeña cocina electrica para calentar olla con glicerina
13- Un tercer motor de nevera como bomba de vacio para acelerar el destilado o hacerlo a menor temperatura
En la foto siguiente, un detalle del conexionado interno. Buena maraña de cables, pero no sobra ni uno
Mirad el detalle de esa goma elástica que sujeta el frontal del panel, estilo capó de un coche para poder manipular el interior. Afortunadamente, en mas de seis años la única intervención que he tenido que hacer ha sido cambiar un par de interruptores. Este chisme está demostrando ser fiable y robusto.
Sobre la foto anterior, comento varias cosas:
Los interruptores (marcados como 1 en la foto) son bipolares, por lo que cada interruptor tiene cuatro y no dos cables como es habitual. De ahí el galimatías de cables. Pero esto es un elemento de seguridad. Cuando corto la tensión a un elemento, la corto de verdad.
Los potenciómetros (marcados como 2) son de los propios circuitos reguladores, en lugar de montarlos en el circuito impreso del propio regulador, van en el panel para poder manejarlos desde el exterior. Así que se conectarán mediante tres simples cables a su circuito correspondiente.
Los voltímetros (marcados como 3) se conectarán en paralelo con su resistencia
Se puede ver (marcado como 4) uno de esos reguladores de 4Kw para las resistencias calefactoras con su generoso disipador térmico. Hay tres de ellos, el tercero no se vé porque lo tapa la propia caja del panel.
El elemento marcado como 5 es el ventilador que accionaremos si queremos evacuar aire caliente del interior del panel, especialmente si hacemos funcionar algún regulador.
El panel de control, aunque deseable, no es un elemento indispensable y podríamos optar por una solución mas sencilla:
Disponer de una regleta de enchufes, y llevar los cables de todos los instrumentos hasta la proximidad de esa regleta. Para no volvernos locos, deberíamos etiquetar la clavija de conexión de cada uno de los instrumentos. Y así, según vayamos necesitando, enchufaríamos-desenchufariamos el instrumento necesario.
Esta última opción, aunque mas sencilla -y barata-, no me convencía, porque yo tenía claro que las resistencias eléctricas calefactoras tenían que ser reguladas con el correspondiente regulador (uno para cada resistencia), es decir, las resistencias no van conectadas directamente a 220Vots, sino que se intercala un regulador que puede hacerlas funcionar en toda la gama de voltajes, desde cero voltios hasta 220 voltios.
Y esto, por dos motivos:
1. Poder regular la potencia con que va a trabajar la resistencia. Es rara la vez en que las hago funcionar a plena potencia. Como he dicho en alguna ocasión, prefiero invertir en tiempo y seguridad.
2. Y por seguridad: Cuando se conecta (o desconecta) un dispositivo que tiene un consumo elevado (y estas resistencias lo tienen, pues son de 2Kw), se genera una chispa en el enchufe, cosa que consideré a evitar cuando diseñé esta miniplanta de bioD. A pesar de tener todo esto en exteriores, bien ventilado y con el reactor hermético, no quise permitirme que ningún elemento generase chispa (por aquéllo de los vapores de metanol), y un buen sistema para evitar esas chispas es poner un regulador a cada resistencia.
Así, cuando vamos a poner en marcha una resistencia, ponemos el regulador a cero. Después accionamos el interruptor de esa resistencia, y después, regulamos hasta la tensión deseada. Así no se produce chispa. Para apagar, hacemos lo mismo: Primero de todo, ponemos el regulador a cero, y después, accionamos el interruptor a off y apagamos la resistencia, ya sin tensión, por lo que no se producirá chispa.
Esos tres reguladores de 4 Kw cada uno -un regulador para cada resistencia: tanques de pretratamientos, reactor y lavado) mas un cuarto regulador de menos potencia, eran demasiados chismes como para tenerlos enredando, así que decidí optar por la solución mas trabajosa (sólo al inicio) pero también mas agradecida con el paso del tiempo: Construir un "panel de control": Simplifica mucho las cosas y el manejo de la planta es mas claro y sencillo. Además, al montar todo en una caja, podemos poner elementos anexos interesantes:
- Poner un fusible general para todo, recomiendo no pasar por alto este modesto pero importantísimo elemento de seguridad.
- Encender/Apagar la luz del lugar con el propio panel. En mi caso, hago iluminar el pequeño recinto con dos luminarias fluorescentes que se pueden accionar por separado.
- Los reguladores de 2 Kw están en el interior del panel, a buen recaudo y protegidos, pero ahora tenemos el problema que mientras funcionan no evacúan el calor a la atmósfera. Allí dentro pueden averiarse. Solución: He puesto en la caja del panel en un lateral un ventilador de ordenador (con su taladro correspondiente, claro). Eso es suficiente para evacuar el calor interior. Ese ventilador tiene su propio interruptor para que funcione sólo cuando se estime oportuno.
- Si se sospecha la presencia de ratas o ratones, éstos pueden provocar daños tales como roer las tuberías de silicona u otros elementos. Aunque la visita es muy ocasional (sólo una vez en mi caso), puse como precaución un emisor de ultrasonidos que supuestamente los espanta. También es accionado mediante el correspondiente interruptor en el frontal del panel de control.
Como veis, todo está centralizado en este panel.
Y esto simplifica las cosas.
El panel, cuando no se va a utilizar por una larga temporada (no lo utilizo desde octubre hasta junio inclusives) es aconsejable cubrirlo con un plástico para protegerlo.
Hola Biodieseleros!
Este es el último punto en cuanto a la instalación de la planta de BioD
La instalación de BioD contiene una pequeña pléyade de instrumentos eléctricos. Es interesante centralizar el funcionamiento de todos ellos. Esa es la función de lo que denomino "panel de control". En lugar de estar de acá para allá enchufando y desenchufando instrumentos y todo liado de cables, mejor centralizar todo.
Este panel no es más que una caja en donde insertaremos los elementos eléctricos que accionarán a todos y cada uno de los dispositivos de la planta. Consta de una caja hecha en madera de contrachapado marino (la misma con la que hice las jardineras del maceto). Sobre esa caja va una plancha de aluminio, que tuve que mecanizar pacientemente con una sierra de marquetería a fin de hacerle los agujeros donde insertar los siguientes elementos:
- Enchufes para conectar cada uno de los dispositivos eléctricos
- Interruptores para accionar cada uno de esos dispositivos
- Fusible general
- Potenciómetros (mandos) para el control de los cuatro reguladores
- Voltímetros analógicos para monitorear la tensión de cada resistencia
En la foto van marcados con un número, los describo a continuación:
1. Fusible general
2. Interruptor general
3 y 4. Luces del recinto (dos fluorecentes)
5. Ventilador interno para evacuar calor
6. Dispositivo externo de ultrasonidos ahuyenta-ratones
7. En desuso
8. Resistencia tranque pretratamientos
9. Potenciómetro del regulador de la resistencia anterior
10. Voltímetro conectado en paralelo!! con la resistencia anterior
11. Motor lavadora trasvase aceite tanque pretratamiento-tanque reactor
12. Resistencia tanque reactor
13. Potenciómetro del regulador de la resistencia anterior
14. Voltímetro conectado a la resistencia anterior
15. Bomba mezcladora
16. Mini-cocina electrica para destilar metanol
17. Bomba vacio para destilar metanol
18. En desuso
19. Bomba de vacio (motor de nevera) para hacer ingresar el metóxido en el tanque reactor
20. En desuso
21. Bomba de acuario para el lavado con burbujas
22. Regulador de la bomba anterior
23. Bomba de presión (motor de nevera) para hacer presión en tanque lavado y acelerar proceso envasado.
24. Resistencia calefactora tanque de lavado
25. Regulador de la resistencia anterior
26. Voltímetro para la resistencia anterior
También se puede apreciar en la parte superior del panel la hilera de enchufes con sus correspondientes clavijas o conectores que darán servicio a todos los elementos. Los cables los llevo todos juntos, uniéndolos con bridas y sujetándolos a unos perfiles metálicos que puse en la pared:
La entrada de corriente general va por un lateral de la caja de madera, y en el interior de la caja de madera va todo el conexionado. Lo primero que se encuentra el cable de entrada o "acometida" es el fusible, después un interruptor general, y de ahí, cada uno de los polos va a una regleta para poder hacer las numerosas conexiones a todos los interruptores (uno para cada dispositivo a controlar), y son bastantes los dispositivos:
1- Resistencia (2Kw) calefactora del tanque pretratamientos
2- Motor de lavadora para trasvasar aceite desde pretrat. hasta tanque reactor
3- Resistencia (2Kw) calefactora del tanque reactor
4- Motor de nevera funcionando como bomba de vacio para ingresar el metóxido
5- Bomba mezcladora
6- Resistencia (2Kw) calefactora tanque de lavado
7- Bomba de acuario, para el lavado con burbuja
8- Otro motor de nevera funcionando como compresor para crear presión en tanque de lavado a fin de envasar a mas velocidad
y además:
- Interruptor general del panel de control
- Fusible general
9- Iluminación del recinto (dos interruptores, uno por cada lámpara)
10- Ventilador interno del panel de control, para disipar calor
11- Ultrasonidos anti-roedores
Y en caso de destilar metanol:
12- Pequeña cocina electrica para calentar olla con glicerina
13- Un tercer motor de nevera como bomba de vacio para acelerar el destilado o hacerlo a menor temperatura
En la foto siguiente, un detalle del conexionado interno. Buena maraña de cables, pero no sobra ni uno
Mirad el detalle de esa goma elástica que sujeta el frontal del panel, estilo capó de un coche para poder manipular el interior. Afortunadamente, en mas de seis años la única intervención que he tenido que hacer ha sido cambiar un par de interruptores. Este chisme está demostrando ser fiable y robusto.
Sobre la foto anterior, comento varias cosas:
Los interruptores (marcados como 1 en la foto) son bipolares, por lo que cada interruptor tiene cuatro y no dos cables como es habitual. De ahí el galimatías de cables. Pero esto es un elemento de seguridad. Cuando corto la tensión a un elemento, la corto de verdad.
Los potenciómetros (marcados como 2) son de los propios circuitos reguladores, en lugar de montarlos en el circuito impreso del propio regulador, van en el panel para poder manejarlos desde el exterior. Así que se conectarán mediante tres simples cables a su circuito correspondiente.
Los voltímetros (marcados como 3) se conectarán en paralelo con su resistencia
Se puede ver (marcado como 4) uno de esos reguladores de 4Kw para las resistencias calefactoras con su generoso disipador térmico. Hay tres de ellos, el tercero no se vé porque lo tapa la propia caja del panel.
El elemento marcado como 5 es el ventilador que accionaremos si queremos evacuar aire caliente del interior del panel, especialmente si hacemos funcionar algún regulador.
El panel de control, aunque deseable, no es un elemento indispensable y podríamos optar por una solución mas sencilla:
Disponer de una regleta de enchufes, y llevar los cables de todos los instrumentos hasta la proximidad de esa regleta. Para no volvernos locos, deberíamos etiquetar la clavija de conexión de cada uno de los instrumentos. Y así, según vayamos necesitando, enchufaríamos-desenchufariamos el instrumento necesario.
Esta última opción, aunque mas sencilla -y barata-, no me convencía, porque yo tenía claro que las resistencias eléctricas calefactoras tenían que ser reguladas con el correspondiente regulador (uno para cada resistencia), es decir, las resistencias no van conectadas directamente a 220Vots, sino que se intercala un regulador que puede hacerlas funcionar en toda la gama de voltajes, desde cero voltios hasta 220 voltios.
Y esto, por dos motivos:
1. Poder regular la potencia con que va a trabajar la resistencia. Es rara la vez en que las hago funcionar a plena potencia. Como he dicho en alguna ocasión, prefiero invertir en tiempo y seguridad.
2. Y por seguridad: Cuando se conecta (o desconecta) un dispositivo que tiene un consumo elevado (y estas resistencias lo tienen, pues son de 2Kw), se genera una chispa en el enchufe, cosa que consideré a evitar cuando diseñé esta miniplanta de bioD. A pesar de tener todo esto en exteriores, bien ventilado y con el reactor hermético, no quise permitirme que ningún elemento generase chispa (por aquéllo de los vapores de metanol), y un buen sistema para evitar esas chispas es poner un regulador a cada resistencia.
Así, cuando vamos a poner en marcha una resistencia, ponemos el regulador a cero. Después accionamos el interruptor de esa resistencia, y después, regulamos hasta la tensión deseada. Así no se produce chispa. Para apagar, hacemos lo mismo: Primero de todo, ponemos el regulador a cero, y después, accionamos el interruptor a off y apagamos la resistencia, ya sin tensión, por lo que no se producirá chispa.
Esos tres reguladores de 4 Kw cada uno -un regulador para cada resistencia: tanques de pretratamientos, reactor y lavado) mas un cuarto regulador de menos potencia, eran demasiados chismes como para tenerlos enredando, así que decidí optar por la solución mas trabajosa (sólo al inicio) pero también mas agradecida con el paso del tiempo: Construir un "panel de control": Simplifica mucho las cosas y el manejo de la planta es mas claro y sencillo. Además, al montar todo en una caja, podemos poner elementos anexos interesantes:
- Poner un fusible general para todo, recomiendo no pasar por alto este modesto pero importantísimo elemento de seguridad.
- Encender/Apagar la luz del lugar con el propio panel. En mi caso, hago iluminar el pequeño recinto con dos luminarias fluorescentes que se pueden accionar por separado.
- Los reguladores de 2 Kw están en el interior del panel, a buen recaudo y protegidos, pero ahora tenemos el problema que mientras funcionan no evacúan el calor a la atmósfera. Allí dentro pueden averiarse. Solución: He puesto en la caja del panel en un lateral un ventilador de ordenador (con su taladro correspondiente, claro). Eso es suficiente para evacuar el calor interior. Ese ventilador tiene su propio interruptor para que funcione sólo cuando se estime oportuno.
- Si se sospecha la presencia de ratas o ratones, éstos pueden provocar daños tales como roer las tuberías de silicona u otros elementos. Aunque la visita es muy ocasional (sólo una vez en mi caso), puse como precaución un emisor de ultrasonidos que supuestamente los espanta. También es accionado mediante el correspondiente interruptor en el frontal del panel de control.
Como veis, todo está centralizado en este panel.
Y esto simplifica las cosas.
El panel, cuando no se va a utilizar por una larga temporada (no lo utilizo desde octubre hasta junio inclusives) es aconsejable cubrirlo con un plástico para protegerlo.
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